Durante la práctica de Espeleología e inclusive de Barranquismo es bien posible que durante el descenso de nuestro compañero sufra un accidente por ejemplo por la caída de una piedra que le deje colgando de la cuerda inconsciente sin poder liberar el peso de la misma y manteniéndola constantemente tensa, en ese caso deberemos de prestarle ayuda lo más rápidamente posible, si disponemos de una cuerda auxiliar siempre podremos volver a instalarla e intentar llegar hasta él, pero en el caso de que solo dependemos de la que pende nuestro compañero la circunstancia de estar tensada nos imposibilita el instalar nuestro elemento descensor y menos descender por ella, ya sea con el Dressler o el Stop. En videos anteriores se explicó una técnica basada en el uso de un nudo de emergencia como es el Valdostano que con la fricción nos permite solventar esta situación, pero hemos de tener en cuenta que precisamente esa fricción nos puede generar un problema si la distancia recorrida es muy larga o si no mojamos la cuerda durante el descenso, cuestiones que en ocasiones no podemos solucionar, por tanto es bueno conocer otra técnica paralela como es el uso de un elemento mecánico concretamente el Stop montado en modo de emergencia para poder descender. Montaremos el Stop tal y como se muestra pasando la cuerda por el espacio que dejan las dos poleas y dejando la palanca de freno a la izquierda utilizando dos mosquetones de seguro de los que portamos habitualmente para instalarlos por debajo de éste y de ésta manera realizar el frenado, con las Bagas de Espeleo montaremos la corta sobre el mosquetón situado entre el Stop y el otro mosquetón y la Baga larga la uniremos a un elemento de Autoseguro que instalaremos por encima del Stop como por ejemplo cualquier nudo Autoblocante como es el Machard Unidireccional u otro elemento mecánico como es el Shunt (Pico Pato) que proteja nuestro descenso ya que si por cualquier circunstancia nuestro compañero herido dejara de mantener la cuerda tensa nosotros bajaríamos a gran velocidad con el consiguiente peligro que esta situación genera, por tanto este Autoseguro es primordial. Una vez instalado todo el sistema para descender sujetaremos con una mano el aparato de Autoseguro y con la otra presionaremos hacia abajo la punta del Stop que está más próxima a la cuerda (el contrario a la palanca de freno) e iremos descendiendo lentamente hasta alcanzar al herido para poder socorrerle explicando en próximos videos como poder actuar con él. Saludos.
Tony y yo nos hemos quitado la espinita que teníamos pendiente, consiguiendo la ascensión prevista y con un tiempo formidable, mucho sol aunque algo de viento en altura y por consiguiente un poco de frío.
Realizamos la partida como es habitual desde Barcelona a las 06:00 horas y a las 10:00 horas ya estábamos en Espot, listos para coger un taxi todoterreno que nos permitiese ganar tiempo, dejandonos en el lago de Sant Maurici. Desde este punto vamos dirección al refugio Ernest Mallafré y desde aquí tomamos la senda que, en constante subida, nos lleva hacia el collado de Monastero y Peguera, que es el que nos interesaba.
En unas 3 horas y media nos hemos plantado a pie de vía después de hacer algunas fotos por el camino.
Para encontrar la vía tenemos que subir por una tartera, pegados a la roca junto al pico y buscar la canal mas próxima al collado, no la primera que divisamos que es muy amplia si no otra de iguales características que tiene un bloque enorme en equilibrio y hasta llegar a él lo hacemos por rampas de piedra muy lisa (III).
Como referencia una vez en el bloque tener en cuenta que os habéis pasado descender unos metros y buscar en la pared un buril oxidado a pie de vía que marca el inicio.
Tener en cuenta que nos encontramos ante una de las vias mas bonitas de escalada clásica de todo el parque, ya sea por su ambiente alpino o por la calidad de su roca. A mi particularmente no me acabó de satisfacer ya que, aunque es muy adherente, encontramos muchas lajas y piedras inestables con riesgo de caída y donde por supuesto no cogerse. El liquen que se adhiere a esta roca hace que tengas un tacto extraño como si se fracturara algo entre la roca y los dedos y da cierta desconfianza , pero por lo demás de fabula.
Recientemente se ha hecho un recorrido imitando al circuito de Carros de Foc, llamado Carros de Roc. donde esta vía esta incluida.
La vía se compone de 8 largos con un grado máximo de V+ aunque existe una variante antes del techito que se hace por la derecha y es 6a, que fue nuestra elección, no por voluntad sino por necesidad, ya que un error nos hizo acabar haciéndolo así.
Prever durante toda la escalada tener cerca el juego de fisureros y algún friend, así como alguna cinta larga con el fin de reforzar la vía y sus reuniones dado que esta bastante precario. Algún pitón escondido que nos saltamos y alguna chapa pero escaso en general, algunos dirían que sabiamente colocado.
Una vez que superemos el techo la vía se nos pone fácil. Desde este punto es mejor ir en ensamble por todo el cresterio (III) con cuidado pues hay patio y mirando de no ir muy al filo en los tramos finales antes del collado que une a la ante cima, pues debemos desgrimpar un poco para pasar mejor. Nosotros dejamos una cinta larga y un maillón para hacerlo con seguridad. Una vez en el otro lado del collado, escalamos unos metros también ensamblados en la misma tónica y accedemos a la antecima, donde divisamos las vistas de la otra banda (Collado Monastero, refugio J.M.Blanc etc..) Y solo nos queda ir trepando fácil hasta la cima. 2984 metros.
Desde este punto podemos volver por varios caminos, nuestra elección fue destrepar un poco hasta un collado muy marcado, donde se aprecia un sendero descendente con hitos que lleva primeramente al Collado de Monastero y después hacia el refugio de J.M. Blanc junto al Estany Negre. Desde aquí cogeremos la pista que va dirección Espot desviándonos junto a una pequeña presa. A la media hora de haber abandonado éste con indicaciones de postes de madera a derecha y luego izquierda que en cuestión de 2 horas nos deja en Espot caminando por el pueblo hasta llegar a donde hemos aparcado habiendo recorrido aprox. 9 kilómetros, y un total de 7 horas de ruta mas 7 de escalada. La otra opción era desde la cima descender al collado de Peguera y dirigirnos dirección al refugio Ernest Mallafre y desandar el camino. El inconveniente es que el servicio de taxis finaliza a las 20:00 horas y nosotros vimos la puesta de sol en la cima para llegar al coche ya muy tarde y a casa en horas muy intempestivas, pero en definitiva en el día. Saludos.
Despues de este bonito pareado, quien me iba a decir a mi que encontraría en un centro destinado principalmente al menaje del hogar como es "Ikea" una pareja de cactus tan exuberante, pues fijaos que corona poseen ambos tan colorida y vistosa y además a un precio tan asequible pues rondan los tres euros cada uno.
Desde luego que no soy entendido en cactus si bien es cierto que les tengo predilección al igual que sus parientes las Crasas, pero realmente me sorprende pues en visitas a otros centros destinados precisamente a la jardinería como ejemplo "Jardiland" no los he encontrado.
Aquellos que os animéis y conozcáis más información por favor ilustrarme.
Así que ya sabéis, los encontrareis justo antes de la línea de cajas...Suerte
Por otro lado os presento alguna foto más que a día de hoy florecen en mi terraza gracias a haberlas abonado y dado amor, mucho amor.... Saludos.
Un Polifreno es la mínima instalación, estando compuesta por una Polea y un Bloqueador que utilizaremos
para izar un peso, a diferencia del Polipasto no se produce desmultiplicación de la fuerza que debemos ejercer para izar si no que tan solo conseguiremos mejoras en eficacia y rendimiento dado que podemos dejar bloqueado en un punto el peso sin terminar de izarlo por ejemplo debido al cansancio y eliminar parte del rozamiento al usar la Polea, a diferencia de si el izado fuera elevado a pulso mediante la ayuda de por ejemplo un mosquetón.
Como bloqueador podemos usar varios elementos, siendo tal vez el más acorde el Basic, aunque el Croll o el Puño(Jumar) pueden hacer exactamente la misma función.
Esta técnica la realizaremos para izados de cargas no excesivamente pesadas y además sobre paredes o verticales que no confieran problemas de roce o posibilidad de que el peso quedara trabado.
Saludos.
El nudo Valdostano trenzado es de aquellos nudos autoblocantes que uno tiene que conocer obligatoriamente, dado que presenta la peculiaridad de poder ser utilizado para descender por una cuerda tensa sometida a una carga, por tanto nos será muy útil dado que ningún aparato descensor permite ser instalado y menos descender con él en estas condiciones.Es muy utilizado en Espeleología y Barranquismo para poder llegar hasta donde está el compañero que ha sufrido un accidente y necesita ser rescatado, bajando por su misma cuerda.Por tanto nos será esencial para maniobras de rescate donde el afectado quede colgado de la cuerda y no pueda progresar por sus medios y necesitemos llegar hasta él porque por ejemplo ha perdido la consciencia o nos necesita con urgencia.Para confeccionar este nudo se necesita un cordino dinámico de un diámetro algo inferior a la cuerda principal, aunque en caso de no tener podemos cortar la cuerda principal y fabricar un tramo de fortuna, al que si somos hábiles y con la intención de darle mas flexibilidad para que agarre mejor le quitaremos un filamento central del alma.Su dimensión será de unos 180 centímetros que una vez realicemos un nudo de ocho o gaza en sus extremos quedará oscilando el metro.Debemos de tener presente que la acción de este nudo depende de varios factores con lo que no siempre lo realizaremos igual, unas veces daremos mas vueltas y en otras mas trenzado dependiendo del peso de quien descenderá y del cordino usado.En Barrancos con el agua observaremos que la fricción es algo menor , pero si debemos de hacerlo en otras condiciones, hacerlo con suavidad (el descenso) pues se puede llegar a calentar mucho y quemarse la camisa.Por tanto tener presente que este tramo de cordino solo podrá ser utilizado unas cuantas veces por precaución.Saludos.
Empezamos a desenvolvernos cómodamente con el artificial equipado, ciertamente no imaginé que se pudiera disfrutar tanto de una escalada con esta técnica, ante nosotros se abre un abanico inagotable de vías que nunca esperé que podría alcanzar pues mi nivel en libre es más bien justo (6b), pero en cambio la combinación de ambas te hace disfrutar el doble y conseguir retos inimaginables para mi hasta ahora, además de entender de una forma directa cuales fueron los orígenes de la escalada, que desde luego te hacen ser más humilde pues contra más conoces te das cuenta de que no has hecho nada en cuanto a experiencia escaladora se refiere……espero que en breve esto cambie.
La vía que presentamos hoy se desarrolla nuevamente en la región de Agulles en Montserrat y asciende un monolito conocido como "L’ou de Colom", estando abierta en el 2010 por Isabel Notivoli y Joan Vidal estando perfectamente asegurada pues sus seguros son Parabolts como digo de reciente instalación.
La vía alcanza la cima por la vertiente Oeste y tras 60 metros distribuidos en dos largos llega a su cima.
Para llegar a su base debemos de aparcar en Can Massana y tomar el GR tras llegar al refugio continuar pasando junto a los desplomes recientemente escalados de la "Roca de la Partió" y siguiendo el sendero, tomaremos la primera canal que tenemos a la izquierda(La canal de L’ou).
Iniciamos el ascenso por un tramo sin definir bien bien su itinerario, pues el terreno esta muy roto y donde predominan troncos caídos y piedra suelta.
Veremos marcas azules que nos van guiando y llegados a un punto observamos una roca redonda amplia ("Contrafort de L’ou") que esta en medio del camino abriéndose dos canales una por cada lado de la misma, si tomamos la de la izquierda se cierra de vegetación y al poco nos obliga a realizar una buena grimpada dejándonos junto a un cuello punto elevado respecto al inicio de vía por tanto no nos interesa.
En cambio si ascendemos por la derecha agarrándonos a ramas y teniendo cuidado de no resbalar pues como digo está la tierra muy suelta iremos ascendiendo por una canal que se cierra estando las paredes próximas y llegados al punto donde un árbol nos barra el paso mirad a la pared de la derecha pues empieza la vía.
El primer parabolt está alto y deberemos de subirnos al árbol para chaparlo, el primer largo son 30 metros que se desarrollan en artificial equipado mayoritariamente( A1e) donde algún paso sobretodo al final es largo, salvo los últimos metros antes de salir a reunión que será IV en libre.
La segunda tirada también son 30 metros y nada más salir de la reunión encaramos un fuerte desplome en artificial equipado( A2e) para ponerse algo más suave más tarde y acometer los últimos metros sobre roca algo suelta de V en libre.
Durante los momentos de relax de la vía contemplar las vistas de la "Bola de la Partió" que son increíbles.
El rapel está instalado orientado hacia el Norte en su cima y con una única cuerda realizaremos un descenso de 30 metros que nos deja en una senda que bajamos por la derecha y tras descender una canal en iguales condiciones que la de acceso volvemos al camino ya conocido, que nos lleva al poco al Refugio y más tarde al coche.
Saludos.
La empresa de vuelos turísticos Barcelona Helicópters ha creado junto con Noupunt, una visita virtual desde el aire, del macizo de Montserrat.
Podemos desplazarnos por 6 helicópteros para disfrutar de la magníficas vistas de la emblemática montaña.
Aquí tenéis una vista previa:
El "Torrent de la Coma Alta o Cirers" actualmente encuentra regulado su descenso, debido a las nidificaciones de Aves rapaces en la zona de la montaña de Montserrat, que limita por tanto, autorizando solo el descenso de la parte final de éste, acortándolo en gran medida pero para consuelo manteniendo el colofón apoteósico del último rapel de 42 metros fraccionable que en parte se realiza volado y que empieza sobre la "Cova de l’Arcada" y finaliza en el "Camí del Cabrit".
El acceso al mismo se puede realizar desde varios puntos, el nuestro fue desde la población de "El bruc", llegados desde la A-2, donde partimos desde su calle principal como viene siendo habitual a tomar un desvío junto a "les Escoles" a la derecha que tras una vaguada y una curva pronunciada a izquierdas se interna siguiendo carretera asfaltada, pasando por varias moradas de vecinos de la zona y siempre siguiendo las indicaciones que nos llevan a la "Masia del Castell" donde llegaremos en 10 minutos aprox. pasando junto a su puerta principal, si llevamos coche elevado o 4X4 continuamos por la pista de tierra desviándonos a derecha y tras una curva a izquierdas se nos presenta una amplia explanada surcada de olivos conocida como "L’Olivar d’Alfons" donde aparcaremos, viendo en medio el torrente seco que debemos de seguir hacía la vegetación del final con hitos de piedra y tras entrar en la senda con marcas rojas dejar un desvío al poco a la izquierda que nos lleva al "Clot del Tambor" que también nos valdría pero nosotros seguimos recto hasta localizar un pequeño deposito de agua en el suelo siguiendo un camino también con marcas rojas por la izquierda en subida que poco a poco nos lleva por una loma rocosa hasta desembocar en la base de la"Proa" con la "Cova del Cabrit" en su base y desde aquí debemos de tomar senda con marcas azules que nos sale a la izquierda de ésta en subida y tras llanear un tramo encontramos un desvío que tomamos a la derecha y nos lleva a la "Cova de l’Arcada" característica "Bauma" que es bien visible desde lejos, desde este punto seguimos la senda recta hacía el Norte no en descenso hacía la "Font del Xebret" si no hacía el "Torrent de Las Grutes".
El sendero es estrecho y supera subidas y bajadas por bloques hasta que justo antes de desembocar en el torrente mencionado, veremos una canal descompuesta en fuerte pendiente que nos sale por la derecha y tras grimpar unas rocas delicadas por su inconsistencia, superamos varias terrazas herbosas, hasta localizar una grapa metálica que nos indica que vamos bien y con tendencia a la derecha superamos un caos de grandes bloques consecuencia de un gran derrumbe, con más grapas, imaginando como debían pasar por aquí los antiguos carboneros explotadores de este recurso y de la senda y entramos en un sendero que planea hacía el Sur que poco a poco empieza a descender y siguiendo fitas de piedra nos lleva a una torrentera con bastante vegetación orientados hacía la "Cova", ya solo nos queda superar un rapel de aprox. 10 metros que yo no encontré instalación y realicé de un árbol y sortear un pasamanos de cuerda de 5 metros que se encuentra para salvar una badina con aguas muy negras y ya observamos la magnifica instalación de tres puntos de químicos con inoxidable, que nos desemboca en la vertical.
Este rapel es imponente, siendo necesario dos cuerdas de 60 metros, aunque hay instalación algo precaria para fraccionarlo, no tan solo por su longitud que ya he comentado ni por sus características que también se han dicho si no por las vistas que se nos abren ante nuestros ojos, pudiendo observar, la "Canal del Lloro", el "Torrent dels Cargols", la "Proa", la "Desdentegada"y una visión muy generalizada de todo el "Torrent de les Grutes" por su puesto casi casi a la par en cuanto a altura se refiere.
Una vez finalizado el rapel que bien seguro os hará exclamar alguna que otra expresión de felicidad, no os dejéis embriagar y cuidado donde recepcionais pues ya veréis un claro cargadito de zarzales que están esperando a vuestras desnudas canillas.
Una vez recogido los bártulos ya solo queda desandar de nuevo hasta el coche por el camino de ida o investigar por el "Vermell del Xincarró" que siempre se agradece para coger finalmente el "Torrent del tambor" para desembocar en el parking inicial variando algo.
En total unas 3 horas de máximo disfrute y aventura sin igual, si es que lo que no nos de la "Montse"
Saludos.
Que decir de ésta magnífica vía que seguramente nos habremos parado a contemplar en más de una ocasión durante nuestros trasiegos para escalar otras agujas, pues su enclave propicio acentúa que sea admirada no tan solo por escaladores si no también por más de un caminante llegando incluso a ser refugio en momentos de aguaceros inesperados, aunque siempre es más seguro y cálido el cercano refugio Vicenç Barbé que se encuentra a escasos metros.
Tal vez ésta vía a día de hoy se encuentre un tanto olvidada y descuidada, seguramente eclipsada por las cercanas vías de deportiva que hay en su cara Sur, pues la mayoría de sus seguros que son buriles viejos están rotos u oxidados y encontramos unas cuantas de las cabezas de éstos , así como tornillería cogida en pared que necesita de una plaqueta recuperable para instalar un seguro decente o del uso de cordino fino (3 o 4 mm) para poder lazarlo por medio de un nudo corredizo.
La vía llega a la cima ascendiendo por su cara Sureste tras discurrir entre un primer tramo de artificial equipado (A3e), que se hace duro pues no tan solo hemos de superar un buen desplome si no que también como se apunta sortear varios seguros donde haremos los remiendos ya apuntados, a destacar que si colocamos una plaqueta recuperable en el primer seguro es bien probable que acabe doblada como fue nuestro caso pues la disposición de la carga que le hacemos lo facilita pero tranquilos que aguanta, probamos también a lazarla con cordino pero da más yuyu, pues hay que ajustarlo muy bien para que no salte.
El segundo seguro si que debemos de usar el cordino pues la plaqueta no entra y desde éste punto vamos encontrando seguros mejores y en mejor estado que nos llevan hasta una reunión justo al lado izquierdo de una pequeña bauma, en total unos 15 metros aproximadamente.
El segundo largo se inicia recto, escalando en libre siguiendo una chorrera marcada de agua en la roca encontrando nada más salir un buril a derechas y progresando un buen tramo sin poner nada justo antes de llegar a una fisura algo descompuesta para encontrar la cabeza de otro tornillo que usamos providencialmente con una plaqueta recuperable y subimos esta fisura con cuidado de no lanzarle piedras al compañero y sin otro seguro más que el lazar una sabina más arriba llegando a una repisa amplia donde montamos reunión en un joven Roble con la ayuda de un buril en la roca, en total unos 30 metros aproximadamente (IV+).
La última tirada de unos 15 metros la realizamos recto sin miramientos ninguno pues los seguros brillan por su ausencia y por si fuera poco encontramos tramos de roca muy descompuesta (V), ¿ pero había que darle emoción a la cosa no?.
Una vez en la cima seguramente nos quedaremos más sorprendidos pues encontramos una reunión más que precaria con cuerda podrida y sustentada con alambre oxidado la anilla de rapel que a su vez es soportada por plaquetas recuperables en igual condición. ¡la verdad es que impresiona, me tengo que bajar de aquí…!!!, por suerte en el medio de la cúspide hay una joven sabina que lazada con una cinta plana que hemos dejado en el lugar pude combinar con la obsoleta instalación original y dar ciertas garantías para un primer rapel hasta la repisa y desde aquí montamos nuevamente la cuerda en el roble que usamos antes y bajamos a buscar la cara Sur, donde al poco de ponernos verticales veremos una magnifica reunión nueva de las vías de deportiva que si queremos hacer el cambio perfecto o si no continuar hasta abajo sin problemas.
En total unas 2 horas largas de escalada con regusto de antaño donde la equipación de la vía no es su mejor baza pero desde luego el ambiente y el pensar como superaron este desplome los aperturistas con técnicas de la época me hace sentirme feliz por haber emulado su gesta.
Saludos.
Por segunda vez acudimos al sector de la “Pared de la Biga”,
en Montserrat, a escasos 20 minutos del parking de “Can Maçana”, para volver a
catar el Artificial Desequipado.
El día estaba nuboso y amenazaba lluvia, por tanto hemos
sido raudos en realizar un par de vías nuevas, dejándonos en el tintero otros
itinerarios prometedores.
La vía que nos ocupa, no tiene nombre, al igual que todas
las de la zona, pero es fácilmente reconocible por tener una fisura menos
acentuada que la anterior y estando a la izquierda de ella, desde abajo es
visible la reunión y además dos plomos muy bien puestos.
La altura de esta es de 8 metros aproximadamente y las
falcas de madera son menos grandes pero parecen algo más nuevas.
La progresión la haremos instalando pitones variados (A1) u otros
elementos de seguro tales como friends, fisureros, etc.., en la fisura,
La vía es relativamente fácil y nos viene bien para ir
interiorizando conceptos y ganar valor , faltándome mucho camino por recorrer.
Espero que os guste el vídeo y pronto os subiré otra vía más
difícil de la parte derecha.
Por circunstancias fortuitas a veces uno se ve relegado a mirar los toros desde la barrera, ese es mi caso
pues un percance con un Can me ha dejado en la reserva durante unos días, mientras vienen tiempos mejores me contento con la fotografía que tenia algo olvidada, esta vez subo como ya os comenté unos cuantos macros más de mis flores y plantas de terraza, me gustaría aportar más conocimiento sobre su identificación, pero ando algo perdido, no tan solo por la amplia diversidad si no también por desconocer donde documentarme, aunque por tiempo no será así que si alguien ducho en la materia quiere ayudarme lo agradeceré, al menos alguna he podido descifrar cual es.
Saludos
El Lloro es una roca carismática, de figura inconfundible, que se encuentra enclavada en el corazón de la región dels Frares Encantats en Montserrat, siendo ascendida por primera vez en el año 1936 por Isidre Collell y Josep Costa por la cara Noroeste.
El proyecto que teníamos Tony y yo entre manos discurría por su cara Noreste no siendo otro que la vía Realitat virtual de 230 metros de longitud y un grado de 6a máximo en Libre y A3e en Artificial equipado siendo escalada por primera vez en el 1994 por escaladores del Club Muntanyenc L’Hospitalet.
Como siempre partimos de Can Maçana donde dejamos aparcado el coche, está vez sin complicaciones y tras coger el GR-172 no lo abandonamos en el desvío hacia el Refugio y continuamos su trasiego hasta voltear la montaña y dirigirnos hacia la Cadireta D’Agulles pasando a sus pies.
Continuando la marcha empezamos a tener una visión de la majestuosa Muralla Norte que con sus casi 300 metros de altura y constante sombra desafía la vertical donde se desarrollan las vías más exigentes de esta región.
Cuando llevamos un corto tramo caminado observamos un desvío que nos sale a mano derecha que cogemos y que como marca su hito de madera nos lleva dirección al Coll de Port y al Portell Estret entre otros.
Empezamos a caminar por una senda estrecha en ligero ascenso que serpentea y tapada de vegetación nos lleva al poco a otro desvío donde ésta vez debemos de tomar a izquierda hacia el Coll de Port.
Continuamos con la misma tónica y al poco pasamos junto a la cara Norte del Bisbe, donde unos compañeros de andanzas que acabamos de conocer hacen su parada para atacar su vía GAM.
Nosotros continuamos dirección al Coll de Port pero debemos de estar atentos pues nuestro destino no está lejos, pasamos una primera canal que obviamos y en la segunda que encontramos a mano derecha obviamente, vemos un tramo de vegetación que cubre el inicio de nuestra escalada, debiendo de grimpar un poco y observando como se bifurca teniendo que tomar la parte derecha de ésta donde al poco veremos dos Spits que marcan el inicio de la escalada, como referencia tenemos a la izquierda una roca esbelta L’Asiàtica y a la derecha a tocar L’Escolanet o Miranda del Lloro.
La escalada de los primeros largos es todo el rato alternando Ramonage y técnica de diedro encontrando una roca pulida y con algo de musgo que ciertamente en algunos puntos te hace dudar de que no vayas a patinar pero aunque había llovido recientemente no encontramos la roca húmeda que podría incrementar e inclusive limitar la dificultad de su ascenso, aunque se encuentra la totalidad de la vía perfectamente equipada inclusive en algún punto demasiado.
La primera tirada de aproximadamente 30 metros llega a pasar bajo varias rocas encastadas siendo de una dificultad de IV+, donde la reunión la tenemos justo después de superar el bloque más grande y está situada de forma cómoda.
En el segundo largo de unos 20 metros nos obligará a tal y como salíamos de la reunión escalar una corta chimenea por la derecha para nuevamente en oposición encontrar unos pasos finos que además desploman donde por suerte encontramos un seguro cuando la cosa empieza a ponerse fea y otro justo a la salida donde ya superadas las dificultades al poco se instala la reunión en la pared de la izquierda con un grado de V+.
El tercer largo y el cuarto lo empalmamos, resultando aproximadamente de 40 metros sobre V+, la reunión la encontramos justo a la izquierda tras pasar un árbol, en esta tirada encontramos un esparrago sin chapa, un puente de roca con cordino muy sucio y casi tapado y además en algún punto nos puede ser útil un Friend del 0,75 pues alejan los seguros justo donde la roca más sobada y con más vegetación está y nosotros todo el rato en Ramonage salvo algún corto tramo de placa vamos progresando con garantías.
El quinto largo de unos 20 metros, no plantea problemas, estando en V grado cambiando la dinámica pues escalamos en diagonal a la izquierda, con un tramo cosido de seguros, donde observamos otro esparrago desnudo, hasta empezar a ponerse vertical y montar reunión en una cómoda repisa.
En el sexto largo de 35 metros de longitud la cosa empieza de forma factible escalando todavía en libre un tramo fino de 6a aunque cuando la cosa desploma no toca más remedio que coger un estribo, encontrando varios pasos largos donde inclusive con un pie puesto en el pedal tenemos que subir el otro al peldaño superior y manteniendo equilibrio estirarnos para chapar, siendo A1e,en el final del tramo encontramos un pasamanos metálico que nos lleva con tendencia a la derecha hasta encontrar la reunión.
En el séptimo largo salimos de la reunión por una placa tumbada que al poco se vuelve totalmente vertical donde tendremos que escalar en artificial A1e, alternando escalada en libre V+ justo antes de llegar a una pequeña Bauma y proseguir con otro tramo también en libre más fácil que nos deja en una repisa donde se sitúa la reunión tras unos 25 metros.
El largo octavo es tal vez conjuntamente con el noveno los dos largos claves de la vía, el primero (8º), sale a izquierda de la reunión a buscar una línea de seguros más moderna que la que se nos plantea por la derecha, desplomando prácticamente desde el inicio A2e y donde nos tendremos que emplear a fondo con los dos estribos habiendo seguros lejanos donde hay que estirarse bastante, en un paso vemos una cinta blanca deshilachada que nos ayuda a chapar otro seguro distante y desde aquí poco a poco la cosa vuelve a suavizarse hasta la reunión, encontrando por el camino algún seguro muy oxidado y que flexa y otros que se mueven notoriamente no ofreciendo mucha confianza.
La longitud de este tramo es de 35 metros.
Por último el noveno largo, el colofón de toda la vía de unos 25 metros con un patio brutal y un ambiente espectacular, donde tendremos que superar el techo que corresponde al "pico" donde 6 seguros concentran el tramo de A3e para salir en libre IV, sobre una vertical relativamente factible y al poco encontrar la reunión de cima.
La jornada ha estado marcada por un viento constante y frio y por unas nubes en el horizonte que amenazaban lluvia.
Una vez en cima buscar hacía el Noroeste una reunión nueva que en un rapel de 60 metros nos deja junto al camino con marcas azules de La Alta Ruta dels Frares iniciar el descenso por sendero y al poco coger un desvío dejando una canal también con marcas azules muy abrupta que sale de frente para ir a derecha superando un pequeño resalte e iniciar descenso también por otra canal con marcas azules que nos da una vuelta hasta enlazar después de un buen tramo, con marcas blancas que nos lleva por la Canal Ampla hasta salir al lado del refugio y de nuevo al coche en un total desde que salimos de 8 horas y 30 minutos.
Toda una hazaña teniendo en cuenta que hace dos días que me he iniciado en el artificial y que por tanto ni Tony ni yo hemos hecho nada tan duro en esta disciplina, ¡estamos contentos!!!
.Saludos
En el apartado de "NUDOS Y TÉCNICAS", encontraréis explicados los nudos más utilizados en escalada y alguna que otra curiosidad, pero aquí os mostramos gráficamente los más básicos y su utilización.
AS DE GUIA
Es el único nudo que se debe utilizar para unir una cinta plana.
UTILIZACIÓN: Cierre de anillos. Unión de cuerdas mojadas. Unión de cintas.
TEJEDOR DOBLE
Es el más adecuado para unir cuerdas sometidas a fuertes cargas.
UTILIZACIÓN:
Unión de cuerdas.
AS DE GUIA COMO ANCLAJE
Es el nudo más polivalente.
Fácil de confeccionar y comprobar pero difícil de deshacer sometido a cargas fuertes.
UTILIZACIÓN:
Autoseguro. Anclaje de cuerdas que reciban poca carga.
OCHO
Es el nudo de encordamiento por excelencia. Obtiene su mejor rendimiento cuando la cuerda
cargada realiza el primer bucle por el interior. Fácil de confeccionar por seno, aunque algo
más complicado para realizarlo por chicote. Es fácil de deshacer sometido a fuertes cargas.
Fácil de confeccionar y comprobar pero difícil de deshacer sometido a cargas fuertes.
UTILIZACIÓN:
Anclaje de cuerdas. Encordamiento.
BALLESTRINQUE
Es muy útil como autoseguro ya que permite regular la distancia sin soltarse. No debe ser
empleado nunca en el extremo libre de una cuerda, ya que con grandes cargas puede haber
pequeños deslizamientos.
Autoseguro con la propia cuerda de cordada. Confección de escalas y pasamanos.
UTILIZACIÓN:
Autoseguro. Anclaje de cuerdas que reciban poca carga.
BULIN
Fácil de confeccionar. Nudo prácticamente
suelto que le afectan las carg a s
al ternas; debe emplearse siempre con
nudo de remate. Se deshace sometido a
cargas anulares.
Encordamientos eventuales y
rápidos. Confección de escalas de cuerda.
UTILIZACIÓN:
Autoseguro. Anclaje de cuerdas que reciban poca carga.
ROMANO
Empleado para anclar una cuerda divergente a anclajes intermedios, o para sacar una
tracción convergente a la misma, ya que el nudo queda posicionado en una dirección
concreta.
UTILIZACIÓN:
Autorrescate. Fraccionamientos. Tensado de cuerdas.
NUEVE
Es el nudo de carga de rotura más alta. Se emplea en cuerdas sometidas a elevadas tensiones.
UTILIZACIÓN:
Anclaje de cuerdas con grandes tensiones. Semipermanentes.
PRUSIK SIMPLE
Nudo que se bloquea al tirar en los dos sentidos (bidireccional), empleado normalmente para
reducir el efecto de palanca en clavijas y tornillos de hielo que no han sido introducidos hasta
el final. También se utiliza para el aprovechamiento de anclajes naturales mediante anillos.
UTILIZACIÓN:
Confección de pasarelas. En anclajes.
MACHARD
Forma óptima de trabajo: Tres vueltas en doble.
Autobloqueante muy elemental y polivalente, buen comportamiento sobre cuerdas heladas.
UTILIZACIÓN:
Cuerdas heladas.
MACHARD CON MOSQUETÓN
Forma óptima de trabajo: Cuatro vueltas en doble.
Nudo unidireccional. Se desbloquea fácilmente incluso bajo carga. No debe usarse sobre
cuerdas heladas.
UTILIZACIÓN:
Autoseguro para rápel. Pasos semipermanentes. Autorrescate.
BIDIRECCIONAL
Forma óptima de trabajo: Seis vueltas en doble.
Nudo bidireccional. Se afloja fácilmente cuando no está sometido a carga. A veces necesita
una tensión inicial para comenzar a bloquear; no dejarlo fuera del alcance de la mano.
UTILIZACIÓN:
Ascenso por cuerda fija. Autorrescate.
TRENZADO
Forma óptima de trabajo: Dos vueltas iniciales, más cuatro vueltas cruzadas en simple.
También puede realizarse con cinta plana. Extraordinariamente se obtienen buenos resultados
con cordino, sobre cable de acero. Se alcanzan cargas más altas con menor diferencia de grosor
entre las cuerdas.
UTILIZACIÓN:
Ascenso y descenso por cuerdas cargadas. Autobloqueante con cinta.
LORENZI
Forma óptima de trabajo: Igual que en la figura.
El deslizamiento está relacionado con los grosores de la cuerda y el de los mosquetones.
Para un deslizamiento cómodo, se recomienda el empleo de mosquetones grandes y simétricos,
de grosor parecido a la cuerda. Se puede desbloquear bajo carga.
UTILIZACIÓN:
Autorrescate. Ascenso por cuerda fija.
NUDO SUIZO
Forma óptima de trabajo: Igual que en la figura.
Se puede realizar con el mismo diámetro que la cuerda soporte.
El nudo de remate estará bien ajustado.
UTILIZACIÓN:
Autobloqueante sobre cuerdas de igual diámetro. Autorrescate
MEDIO BALLESTRINQUE
Nudo deslizante muy seguro y polivalente.
Su alta capacidad de frenado lo hace muy útil tanto para
maniobras de aseguramiento como de descenso de cargas. Su único
inconveniente es que riza mucho las cuerdas. Debe utilizarse con mosquetones
de seguridad HMS.
UTILIZACIÓN:
Aseguración. Descenso de cargas.
NUDO DE FUGA
Es un nudo que permite bloquear y desbloquear un nudo
de medio ballestrinque sometido a carga. Normalmente es
el inicio de cualquier maniobra de autorrescate. Una vez
confeccionado, se realiza un sobrenudo de seguridad, o lo
que es lo mismo, un nudo ballestrinque por chicote en
doble sobre el firme cargado.
UTILIZACIÓN:
Autorrescate. Bloqueo de sistemas de tensado.
FRENO DE MOSQUETONES
Sistema de freno realizado con mosquetones, que permite descender por una cuerda o bajar
una carga, con la ventaja sobre el Medio Ballestrinque de que no riza las cuerdas.
El mosquetón de soporte deberá ser de seguridad o, en su defecto, dos mosquetones básicos
con los cierres opuestos. Dependiendo de la necesidad de frenado, el sistema se podrá confeccionar
simple o doble, e incluso se podrán doblar los mosquetones de frenado.
Como es normal no todo iba a ser escalar y acudir al monte, así que durante los momentos de relax que nos ofrece la vida es bueno admirar y si es posible plasmar fotográficamente como ya he presentado en alguna que otra ocasión instantáneas de flores.
Aprovechando que últimamente hemos ampliado la terraza sustancialmente con esquejes de plantas Crasas o Suculentas, que son aquellas emparentadas con los Cactus que han modificado sus hojas o tallo para almacenar una cantidad de agua superior a otras familias que les permite resistir en lugares de sequía o soportar climas más severos e intensos.
Todavía estoy intentando aclararme con los nombres exactos de cada una de ellas y no es tarea fácil pues parece ser que hay alrededor de 350 especies, por tanto os subo unos Macros realizados esta tarde con unas Echeverias (Elegans,....) que han florecido mostrando todo su apogeo.
En esta clase de plantas es importante el fomentar un buen drenaje de piedra volcánica en la base de la maceta preferiblemente de barro ya que una absorción inadecuada del agua, en este caso por abundancia podría matarlas.
Estoy a la espera de que en los próximos días florezca alguna más y os pueda mostrar un mayor numero, hasta el momento espero que os gusten.
Saludos.
La vía Ferrata que hoy nos ocupa puede considerarse una vía extremadamente corta y sencilla para aquellos que estén acostumbrados a escalar o inclusive a realizar caminos equipados o vías Ferratas, aunque seguramente muchos de los que se decidan a leer estas líneas y a catarla, no solo busquen dureza y continuidad pues no lo van a encontrar, pero si hallarán un conjunto fascinante y un paisaje increíble de aventura y libertad, con la posibilidad de realizar un recorrido circular atrayente que nos complementará la salida.
Partiremos de la localidad del Bruc e iremos a buscar en su calle principal algo antes de llegar al monumento
del "Timbaler del Bruc", a derecha, el "Carrer de les Escoles" con una cartel informativo del "Refugi Vicenç Barbé" y tras realizar una primera curva a derechas realizaremos una segunda muy cerrada a izquierda, que nos dirige por una pista asfaltada que a la derecha nos llevaría a "Can Salses" y a la "Masia del Castell" pero nosotros debemos de tomar una pista de tierra que sale por la izquierda en un estado aceptable para turismos, la cual seguiremos durante aproximadamente 1 kilometro, en este punto la pista continua por la izquierda, dirección (Agulles) y nosotros debemos de aparcar a la derecha justo donde se torna más difícil e imposible de subir con un coche de tracción normal, bajo unos pinos.
Desde aquí continuamos a pie por esta senda "tortuosa" y al poco veremos un cartel señalizador de la prohibición de Escalada de la zona acompañado de un plano identificativo del sector, que no es otro que el parking del "Vermell del Xincarró".
Tenemos varias opciones de senda, tal vez la mejor es seguir por unas marcas blancas que nos llevan por una pista más o menos ancha y que al poco nos deja cercanos a las paredes de escalada, viendo una lapida de hormigón con la inscripción " El Castell" y donde tenemos que buscar la continuación del sendero a derechas con marcas azules un tanto desdibujado y en descenso que enlaza en el camino principal bien marcado que vemos a lo lejos. Esta senda nueva y clara presenta marcas de pintura roja y en algún punto amarilla y va paralela por encima del "Torrent del Tambor", observando claramente el "Totxo" o "Roca del Tambor" una vez nos adentramos.
Al poco ya encarados nos debemos de desviar a la derecha en una senda señalizada con hitos de piedra y entrar en el lecho del torrente que nos conduce dirección a la "Cova de l’Arcada y al "Torrent de les Grutes".
Éste lecho inicialmente es ancho y poco a poco se cierra y llena de vegetación, en un corto tramo vemos un primer desvío a derechas con marcas azules que obviamos y teniendo como referencia el segundo a la derecha que nos sube a la "Cova de l’Arcada" y a la "Font del Xebret" también lo dejamos y siguiendo adelante el torrente en 15 metros encontramos unos hitos de piedra a la izquierda que nos introducen en un sendero con bastante vegetación y que nos lleva en ascenso hacía las paredes ayudados de las ramas.
De golpe topamos con la roca y observamos unas vías de escalada sobre nuestras cabezas siendo este sector el perteneciente al "Torrent de les Grutes", debemos de flanquear a la izquierda y grimpar un paso ayudados de una cuerda fija, un tramo más arriba encontramos ya las primeras grapas metálicas y más cuerdas fijas que nos suben a una plataforma rocosa, divisando a nuestra izquierda una roca encastada con un agujero que nos permite divisar el lugar por donde rapelaremos posteriormente.
Si no nos hemos equipado ya, en esta plataforma es el momento para hacerlo y entonces afrontamos una pared vertical de unos 15 metros con grapas y cuerdas fijas, al salir de este tramo y cuando la pared tumba las cuerdas siguen para ir a la cima y enlazar con la ruta circular descendiendo por el "Torrent de les Grutes" y pasando por la "Cova de l’Arcada", pero nosotros nos desviamos a izquierda observando un pasamanos de cuerda atada a una rama que nos deja en otro torrente el "Torrent del Lloro" donde observamos otra cuerda que se une a una instalación de rapel, en donde unos 30 metros nos dejan en el suelo y debemos de flanquear la roca por la izquierda y retornar al camino de acceso para volver al coche desandando el camino.
En total unos 45 minutos de aproximación, para completar la vía en otros 15 y la vuelta restante donde siempre se baja algo, si queremos aunque no hagamos la ruta circular podemos visitar la "Cova de l’Arcada", que seguro no nos dejará indiferentes, aunque está prohibido en estos momentos su escalada.
Saludos.
La vía que hoy presentamos fue escalada por primera vez en el año 2005 por Antonio García Picazo y Daniel Agras y es el resultante de una combinación de tres vías, iniciándose por "La Directa Eclipse" continuando por la "Ravic" hasta la segunda reunión, donde empieza un flanqueo en diagonal a derechas por una vía sin reseñas anteriores (Senda de los Angeles) hasta montar la penúltima reunión para conseguir cima por la misma vía o ir a buscar a derechas la "UEC".
La longitud de ésta es de aproximadamente 100 metros con un grado máximo en libre de 6a (varios pasos) y de A2e en artificial equipado, constituida en 4 largos, donde como digo la escalada se combina entre el libre y el artificial equipado, discurriendo mayoritariamente por su cara Oeste así que es ideal para los meses estivales pues evitaremos buena parte de la insolación propia de esa estación.
Aparcamos en Can Massana y nos dirigimos hacía el Refugio y justo antes de afrontar la grimpada del "Pas de la Portella" empieza nuestra vía a derechas junto a unos arboles, por tanto la aproximación es bien corta, dependerá de nuestro ritmo pero seguramente en 20 minutos estaremos.
El inicio se hace algo fino pues el primer Parabolt está algo elevado y nos costará chaparlo, tenemos varias opciones como son apoyarnos en un árbol cercano, que nuestro compañero nos aúpe como se hacía en los albores de la escalada en ésta zona (Pas d’Esqueneta) o usar una uña para montar el pedal y poder elevarnos mejor, en mi caso lo pude hacer en libre bloqueando de una regleta que hay bajo el seguro con la derecha y cogiendo un canto invertido con la izquierda recuperar pies y chapar in extremis.
Tras este trance la escalada continua fina y sin mucho miramiento veo que necesitaré de A0e para progresar durante unos cuantos seguros, para más tarde pasar a usar los estribos A1e donde un buril está apunto de petar, posteriormente la vía inicia varios flanqueos a izquierda donde nos vemos obligados a salir en libre resultando muy finos rozando el 6a para seguir nuevamente recto con la ayuda otra vez de los estribos para superar un pequeño desplome A2e encontrando la reunión justo después en una cómoda repisa, total unos 30 metros.
El segundo largo se sale recto por la derecha de la reunión con ayuda de los estribos A1e para seguir un diedro en libre (V) y chapar varios seguros donde justo después la verticalidad pierde protagonismo y entramos en una faja horadada donde caminamos a la derecha sin mucho problema hasta encontrar la reunión en un punto donde si queremos podemos descansar ampliamente, disfrutando de las vistas total unos 25 metros.
La tercera tirada es tal vez la que tiene más ambiente y donde disfrutaremos de una escalada básicamente en libre, salimos de la reunión a derechas para subir en diagonal también a derechas a chapar un Parabolt algo alejado(V+), aquí recto hasta una faja y luego nuevamente a derechas(V) pudiendo usar una plaqueta recuperable si lo deseamos pues hay una cabeza de buril predispuesto para este fin, el colofón final viene al superar un paso de 6a donde si queremos lo podemos hacer en A0e pero si miramos por la derecha veremos buenas regletas para sortearlo, pasado éste solo queda subir unos pocos metros de roca algo descompuesta en algún punto hasta una amplia repisa, donde incide el Sol y está la tercera reunión, cuidado pues hay piedra suelta y podemos lanzarlas a nuestro compañero que ascenderá posteriormente, donde aparte de este aspecto debe de tener cuidado de no caer al salir de la reunión pues hay un buen péndulo, total unos 30 metros.
Desde esta repisa podemos subir recto (IV+) durante 15 metros hasta hacer cima o bien por nuestra derecha siguiendo el trazado de la vía UEC.
Desde cima deberemos de buscar una gran anilla metálica unida a una sabina por una baga que nos permitirá hacer un rapel de 50 metros obviamente con doble cuerda por su cara Noreste dejándonos junto al tramo superior del "Pas de la Portella", habiendo empleado unas tres horas en la escalada con un ritmo relajado y disfrutando de una vía altamente recomendable.
Saludos.
Seguramente si echamos un vistazo rápido a la región de Agulles en Montserrat varios monolitos nos llamen impetuosamente la atención y desde luego la Bola de la Partió es uno de ellos pues da la sensación que la redondez que corona su cima esté predispuesta de una forma inestable es más parece que fuera a precipitarse dependiendo del ángulo desde donde se mire.
Para los escaladores de la época supuso un reto y no fue ascendida hasta 1940 por Carme Romeu, E. Mallafré i J. Piqué los cuales atacando por la vertiente Norte llegaron bajo el gran desplome de la bola para flanquearlo por su izquierda y tras un característico "Pas d’Esqueneta" consiguieron en artificial llegar a cima. ¡Todo un logro!.
Tanto Lluís como yo todavía no teníamos el placer de conocer que aguardaba o que sensaciones percibiríamos desde su cima y al igual que para sus primeros ascensionistas significaba un reto para nosotros.
Decidimos atacar su cara Oeste a través de una Vía de 80 metros que recibe el nombre de Núria la cual en la base de la bola hace una travesía a derechas para situarse en la vertiente Sur y atacar la escalada artificial equipada que nos deja en su cima tras escalar 4 largos.
Para llegar aparcamos nuestro coche como venimos haciendo cuando nos acercamos a Agulles en el Parking de Can Maçana, estando en el día de hoy imposibilitado por estar desarrollándose una prueba ciclista "La Portals" así que continuando la carretera 400 metros y dejando el desvío hacia el Monasterio continuamos hasta hallar un lugar de estacionamiento cercano.
Comenzamos a caminar como siempre siguiendo el GR y tras pasar "El Pas de la Portella" enfilamos hasta el Refugio donde a su izquierda sale una senda bien marcada que no es otra que la "Canal de les Bessones" donde al poco hemos de estar atentos para ascender en lugar de bajar pues la senda se presta a error en cuyo caso apareceríamos en el "Avenc de Pouetons" y como digo ascendiendo y siguiendo senda pronto nos plantamos en un claro donde tenemos a nuestra izquierda "La Vespa" el "Pingüí" les "Bessones" y a la derecha tal vez un poco oculta por la arboleda nuestra roca.
Observaremos fitas de piedra que nos van guiando pero hemos de abandonar la vía principal para ascender un tanto bosque a través sobre terreno muy levantado de tierra y cantos redondos y muchas ramas de arboles caídas hasta llegar a la pared encontrándonos una canal a la derecha donde al inicio ya podemos divisar las primeras chapas pintadas de color amarillo junto a un árbol.
El primer largo es corto de unos 15 metros (V) pero es algo guarrillo pues tiene musgo la roca y si además los gatos se manchan del barro de la zona la cosa resbala bastante, pero se hace sin problemas, veremos alternancia de Parabolts y Buriles y encontraremos también un esparrago desnudo donde nos vendrá bien llevar un cordino con un nudo corredizo o usar el recurso de encastar el cable de un Fisurero.
El segundo largo de aproximadamente 30 metros y (6a+) cambia totalmente pues se pone vertical del todo y a pesar de que tenemos un cosido de Parabolts no nos sobraran pues en la roca predominan los agujeros pequeños, cantos romos y pies inapreciables e incluso tras chapar la primera nos encontraremos igual que en el primer largo otro esparrago desnudo que solventamos de la misma forma.
Este tramo lo intento en libre y algunos pasos salen, pero el recurso de usar (A0) me puede y acabo por solventar los metros más difíciles de éste modo, posteriormente justo antes de llegar a la reunión que se realiza en una pequeña "Baumeta" vuelve el canto y la escalada en libre ya sin ninguna complicación.
El largo numero tres de unos 20 metros aproximadamente (6a) empieza con un flanqueo a derechas para salir de la reunión y posteriormente situarse sobre ella y con tendencia a izquierda ir chapando Parabolts hasta encontrar nuevamente un tramo más fino que primero asciende y luego a derechas nos deja en la travesía también a derechas necesaria para situarnos bajo la bola y afrontar el artificial equipado, montando Reunión en la cara Sur en la vía Speleoclimb-94.
El cuarto tramo lo afronta Lluís con su maestría y como no sus pedales para tras ir batallando en voz alta, ir superando las dificultades de un artificial (A2e) equipado que desde el punto de vista mio me parece de lo más duro.
Tras coronar cima es mi turno y como quien no quiere la cosa trato de ascenderlo en (A0) llevando los pedales y si no pudiese, usarlos resultando el primer paso el más largo debiendo de saltar para coger la Cinta-Express pero luego bastante sorprendido me doy cuenta que es factible realizándola íntegramente en (A0) aunque ya se sabe el que sube de segundo le es bastante más fácil que al primero pero estoy contento.
En la cima las merecidas vistas que parecen rodearnos dejándonos eclipsados y tras un rapel nuevamente en la Reunión de la base de la bola donde ahora si usamos doble cuerda para en otro rapel más llegar a pie de pared bajando por la vertiente Sur.
Por último carrerita hasta el coche para darlo todo y comprobar en el horizonte como cae la lluvia después de una escalada soleada aunque con ambiente frío.
Saludos.
Para aquellos que como Tony y yo quieran mejorar en la escalada artificial, les recomiendo este sector ubicado a escasos 20 minutos del parquing de Can Maçana, en Montserrat conocido como la “Pared de la Biga”.
Saldremos dirección al refugio Vicenç Barbé, hasta llegar al “Collet del Guirló”, donde una vez superado una barrera de madera, continuaremos recto, dirección “Cadireta d’Agulles” por el GR-172 unos minutos, hasta localizar a nuestra derecha una pared que en lo alto tiene instalado una biga de hierro, que fue utilizada inicialmente por los bomberos en los años 60 para realizar prácticas.
En la actualidad este sector se ha convertido en una escuela pues no supera los 20 metros de altura, dividido en 2 largos donde encontramos alguna vía de artificial equipado y otras tantas de desequipado, donde poder ir probando y consolidando conocimientos.
Para realizar la vía que subimos que está en la zona central un poco a la izquierda, siendo esta una fisura clara donde se observan desde abajo ya una serie de falcas de madera, lugar donde poder depositar nuestros pitones, realizando tope, deberemos de llevar un sinfín de ellos, que dependerá de nuestra pericia, yo necesite unos 10 aprox. variados, (U,V, universales, Planos, etc…), así como algún “Friend” mediano, cordinillos para poder lazar los pitones que entran mucho y no permiten meter la Cinta-Express, y algún fisurero para darnos confianza.
Justo cuando superamos el último paso de la fisura, vemos un “Parabolt” a nuestra derecha que una vez chapado nos da una tranquilidad pasmosa, notando la diferencia de una y otra escalada y ya desde aquí solo nos quedan un par de metros hasta la reunión que se halla en una vira horizontal introducida dentro.
La práctica nos sirvió para ver que aunque un pitón pueda parecer fácil instalarlo, pues solo hace falta golpearlo repetidamente para introducirlo, debemos de escuchar el ruido metálico que hace (cantar) para saber que ha entrado correctamente y además situar la cabeza del mismo correctamente para que no moleste al entrar o para chapar y si es posible que apoye sobre roca mejor.
En definitiva practicar para vías de mayor envergadura ganando “coco” y habilidad que de eso se trata.
Saludos.
